鬼哥的五万里D59 川菜列传（朗县-米林县卧龙镇）
引题
五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。驰骋畋猎，令人心发狂。难得之货，令人行妨。
今天的行程
日期：2020年9月29日，星期二。
路线：从朗县出发，沿560国道、219国道一路向东，沿雅鲁藏布江一路巨大起伏，费劲巴拉到达米林重镇卧龙镇。
里程:102.5公里，累计5302公里。
累计经过县市:70个
所见
早晨从郎县出发，穿过县城里唯一的一条街——福州街（从街名就可以判断这里是由福州援建的），街头树立着这尊雕塑。
拉林铁路又一座跨越雅鲁藏布江的大桥。越往林芝方向，建设难度越高，所以铁路在这边的铺轨工作还没有开始进行。
光秃秃的山有云雾围绕着，瞬间美丽而神秘。
这里的村庄都非常漂亮，房屋结构是统一的样式，外观整齐，内部宽敞，聚落处依山傍水，空气清新，生活悠闲，人们都不急不躁，心态良好。这边也跟日喀则一样，村民翻新房屋或新盖房屋，国家给补贴。
临近国庆，村里也组织各种活动，一个妇女出家门儿飞奔村委会，比我骑车速度还快！
出县城20公里左右，山上的植被开始丰富起来。主要是松树，应该都是近二三十年种的。
雅江两岸的河谷地带也长了很多树，大部分都是柏树，应该历史很悠久了。
骑着骑着，山上突然窜出一头猪。我以为是野猪呢，一顿小兴奋。走进了一看，原来是跑山猪，憨态可掬，很像二师兄，而且山上还有n多头。所以感觉藏区牛羊马都在山上放养，连猪也一样，他们没有人看管，还训练有素，晚上应该知道回家。
这是从悬崖上涌出的山泉，当地人把它叫做神泉，可以直接饮用。
拉林铁路的这个隧道直接从公路下方穿过，穿过后直接进入另一个隧道。如果铁路通车后从拉萨到林芝，最好的方式就是睡觉，因为一路上几乎都是隧道。
路边这个山很奇特，垂直下来像是人工砌成的一样。研究地质的应该到这儿来看看，地貌真的是变化无穷。
大约30公里就到了洞嘎镇，也是一条街的小镇，两排房子沿公路两旁建设。沿街房屋正在进行统一改造，就像朗县一样，形成统一的建筑风格。这个小镇，当年是由福建莆田援建的。
小镇今天举行国庆文艺汇演。我到晚了，人家都结束了。演员是小镇下属各个村儿的村民，都自发来到镇上参加文艺汇演，大家以娱乐的方式庆国庆。据说节目很丰富，相当好看。
这是路过的一个双语幼儿园，双语即汉语和藏语。不过这儿只有一个孤零零的幼儿园。没有其他任何建筑，深表奇怪，村儿在哪儿呢？
路边经常能看到这样估计得有千年历史的柏树。
219国道咋跑这儿来了呢？原来走的是560国道走了二三十公里就变成219了。
已出朗县，前面就是米林县。
米林是西藏的药州，应该是盛产藏药。纪录片《极地》中的主角藏医贡觉仁就在这，常年行走在雅鲁藏布大峡谷及周边采集药材。
这儿的植被的确是好，山上的水也充足。一股清流从山上狂泻下来。
快到卧龙镇地界，这孤零零的大石头多了去了，体型十分巨大，应该是从山上掉下来的。
有的直接扎进了雅鲁藏布江里，这里是个景点叫卧龙奇石。胆儿大的可以直接跳到江中心的大石头上。
越往东走，这森林越像个样儿。骑行其中十分惬意，关键是氧气充足啊。
不过有些山顶的松树出现大面积死亡，估计这儿冬天挺冷，而且风还大。树的生活条件也挺艰苦。
到达卧龙镇之前经过的最后一个村儿-麦村，房屋统一样式很漂亮，全是2层结构。这里的屋顶都是斜坡的，不像拉萨，日喀则那边都是平顶结构，估计这儿雨多，平顶的漏水。很有意思，这儿的姑娘们长得很水灵，而且非常热情，直飙英语。
最后30公里风特别大，感觉跟在戈壁滩的风一样猛烈。有的时候风能把轮子吹停滞，干脆骑不动，所以路两旁时不时的能见到这样的沙坡。种上的小树都会被吹死。
晚8点终于到卧龙镇。这两边都是山，天黑的早。下榻这个餐饮住宿一体的宾馆。
在小镇又遇见了一群骑友。昨天那俩哥们儿今天还要夜骑20公里。不过他们今天的速度有点慢，我多骑了30公里还被我给追上了。
骑记：川菜列传
民以食为天！骑行的尤为如此，那是真消耗体能啊，一日三餐是不够的，吃完一会儿就饿了，时刻得备点硬通货，饿了的时候撮一口。这次骑行到目前已经经过了7个省份，集中在祖国的华北、西北。这两个区域是中国小麦主产区，所以饮食结构以面食为主，各种面条是餐桌的主打产品，这就是地方特色。
对于我这种假吃货而言，到一个地方，条件允许的话，会找当地的特色美食吃，但西北大多数地方的特色美食几乎都是面条。当然了，有些地方又有特色羊肉吃，但羊肉毕竟不是当地的日常，所以面条是绝对的主角。面条虽然种类繁多，但吃久了，你会感觉味道都差不多，更关键的是这玩意儿它不顶饿呀，对于劳动密集型的骑行活计，面条提供的能量确实要少了些。
值得庆幸的是，在路上总能找到川菜馆。点一盘回锅肉，无论从口味，还是热量供给上，绝对能满足路上所需。川菜完全参透了老子的教义，五味令人口爽。川菜可谓五味俱全，而且五味综合达到了极好的平衡，造就了川菜老少皆宜，南北统吃的口味，以其对食客味蕾的充分刺激，横扫大江南北，川菜馆开遍了神州大地。
对于被各种调料沁浸多年的舌头，味蕾已经严重退化，清淡的口味儿已无法激起食欲。没食欲就吃不饱，这咋能行呢？所以，这一路上为了能填饱肚子，我吃的川菜是最多的。好在这一路上有镇集的地方，必定有川菜馆，有的地方还相当集中，特别是旅游区，而唯一能与川菜抗争的也只有清真餐厅了。
在青海湖骑行了两天，沿湖的每个镇子上沿街几乎都是川菜馆，而到了茶卡镇，那川菜馆的密度更高。这些开川菜馆的只有一部分是四川人，大部分都是本地人，操着一股当地的口音。当然这个菜的质量，那是绝对有本地特色，吃不出川菜的味道。而且这些餐馆普遍都具有旅游区独有的特色，那就是极度糊弄，反正你吃一次就跑，评价好坏对他们影响也不大。
有了前车之鉴，所以以后再进川菜馆儿，不点菜，先聊天儿。如果听着他们操着四川口音，就在这吃了，否则的话就撤。在荒凉的青藏线上，没有几个人居住的西大滩、唐古拉温泉、不冻泉，都能见到川菜馆的身影。虽然菜的口味儿不那么好，但在这么高的海拔，在如此荒凉的地方能吃到相对可口的菜，其实就已经挺幸运了。我们习以为常的那些日常生活的点滴，其实背后都需要一个庞大产业链的支撑。在这里吃上一种蔬菜，那是需要费尽多少的辗转才能从山东运过来呀。
进入西藏，那更是川菜馆的天下了。在西藏的大城小镇，虽然链接都是藏族茶馆，但那里都是藏族同胞们喝茶聊天的地方，真正吃饭的地儿还真是川菜馆。在西藏首府拉萨，就更不用提了，这里号称四川省拉萨市，遍街的四川人，毫不犹豫的占据了餐饮业的头把交椅，而且业务还拓展到商贸领域，孜孜不倦的为拉萨人民服务着。
而且发现，川菜在这些区域已经形成了一个庞大的体系，不仅仅限于川菜馆，而且什么冒菜啊、抄手啊、卤味啊、炸鸡啊、烤鸭呀、馒头啊，现在已经形成攻城掠地之势，只要能被川味融合的饭菜，都是他们的目标。其中最为壮观的是，四川面馆也进军面食，以摧古拉朽之势横扫西北大地，打到了人家的主战场，可谓豪迈。在拉萨和日喀则，你能见到的面馆大� �分都是四川人开的，只有少部分清真面馆和陕西面馆。
更难能可贵的是，很多当地的饮食也吸取了川味儿的精髓，以求变应对川菜的攻势。在宁夏、甘肃和青海，很多当地面馆的口味儿都很丰富，麻辣口味的面条做的也非常地道。在西藏也是这样，沿途在酱菜馆吃过几次午餐，他们做的面条也有麻辣味儿；他们也有各种盖浇饭，都展现出川味儿的底蕴。我想这也是川菜的一种价值贡献，促进了民族之间的文化融合，因为饮食是中华文化的重要组成部分。
